Лакирование кистью

Лакирование кистью при должном подходе может давать высококачественные результат. Основное внимание нужно уделить последовательности и правильности нанесения слоев.

Данный пример рассматриваем на использовании алкидно-уретанового лака Тиккурилла.

Наиболее практичными являются матовые и полуматовые лаки. Они образуют ненавязчивое по степени блеска покрытие и в то же время отлично выделяют текстуру древесины, не забивая ее бликами.

Лакирование кистью

Вообще, каким бы лаком мы не покрывали, как правило, техники схожие. Поверхность деталей шлифована наждачной бумагой 200 и готова к нанесению первого слоя. В качестве грунта сейчас  используем этот же лак.

Перед непосредственно покрытием, заготовку следует уложить на треугольные бруски, оклеенные малярным скотчем.

Ширина кисти выбирается в зависимости от площади лакируемой поверхности. Для первого грунтующего слоя лака можно брать обычную щетинную кисть. Главное брать качественную, без выпадающего волоса.

Лак на кисть следует набирать небольшими порциями и наносить вдоль волокон равномерно распределяя его по поверхности. Желательно идти полоса за полосой, перекрывая их лассами.

Если лак слишком густой, можно разбавить его уайт-спиритом в обозначенной в руководстве пропорции. Растекаемость лака по поверхности очень важна.

Направленный свет

Самым важным в покрытии лаком кистью является выставление правильного направленного света, который позволит контролировать поверхность на предмет ее полной, без прорех, лакировки и оценивать равномерность нанесения лака. Если источник света будет иметь неправильное положение относительно детали, вы не сможете качественно нанести лак. Фактически вы будете работать вслепую.

На фото ниже показан пример правильного расположения вас и предмета относительно источника света. Отраженный от поверхности свет позволяет видеть все изъяны и неровности.

На фото ниже в сильно увеличенном виде отчетливо виден полусухой, пропущенный кистью участок детали, хорошо видимый при направленном свете.

На следующем фото виден избыток лака – своеобразная лужа. При направленном свете это хорошо видно и можно своевременно разогнать такой наплыв по поверхности.

Грани деталей следует лакировать поочередно и оставлять в горизонтальном положении до высыхания на отлип. Как бы аккуратно мы ни работали, по краям местами иногда получаются потеки, которые необходимо своевременно “разгонять” по поверхности кистью до равномерно тонкого слоя. Поворачивая стороны детали к свету можно также легко обнаруживать такие наплывы и своевременно их устранять.

Оставлять такие наплывы нельзя, ибо высыхать такие места будут очень долго, а сошлифовать их в сыром виде качественно не получится, поэтому лучше устранить это сразу.

Лассы (проведение кистью по поверхности детали) должны быть перекрывающими друг друга. Движение кисти должно быть плавным, без резкого отрыва и опускания на поверхность – по касательной. При правильном, без избытка, нанесении, слой лак самовыравнивается и высыхая, натягивается в равномерную пленку.

После того как грань детали пройдена, необходимо оценить всю поверхность на равномерность нанесения под направленным светом.

Первый слой лака является грунтующим. Это максимальный объем лака нанесенный на дерево за один раз, так как значительная его часть будет впитана древесиной. По этой же причине этот слой сохнет дольше всего. Второй и последующие слои будут сохнуть быстрее.

В принципе, первый слой этого лака высыхает в течение суток, после чего можно приступить к шлифовке поверхности.

Для шлифовки подходят наждачные бумаги зернистостью около 400 (зависит от производителя), следующие еще мельче. Первый слой лака служит своеобразной грунтовкой поверхности и поднимает ворс, который и шлифуется до получения гладкой поверхности. Усердствовать не следует, чтобы не протереть до древесины.

После этого поверхность можно пропылесосить, протереть полусухой тряпкой с уайт-спиритом и нанести следующий слой лака тем же способом, что был описан ранее.

Часто для сушки деталей делают стеллажи для удобства и экономии места. Кроме того столярные и отделочные работы не должны пересекаться иначе пыль может попадать на свежелакированную поверхность.

На сосновые детали я обычно наношу 3-4 слоя лака, ибо сосна у меня применяется в виде полок и внутренних элементов мебели.

Финишные слои лака

Финишные слои нужно наносить чуть более разбавленным лаком и качественной кистью. Неплохо подходят синтетические кисти из художественных салонов. Они достаточно мягкие и имеют остроконечный волос, позволяющий избегать появления пузырьков на поверхности наносимого лака.

Освоение лакирования кистью требует практики. Нужно экспериментировать с концентрацией лака, толщиной наносимого слоя, количеством слоев, техникой наложения слоев и т.д. Главное – аккуратность и последовательность.

Полуматовый лак, в отличие от глянцевого, при высыхании выглядит гораздо аккуратней. Это обусловлено меньшей отражающей способностью поверхности. На глянцевой поверхности будут заметны малейшие неровности, микропылинки, микроворсинки и т.д.

Есть еще шелковисто-матовые лаки. У тех блеска практически не заметно.

Многие работают с акрилатными (водными) лаками, которые быстро сохнут, практически не имеют запаха и более экологичны. Единственное – нужно брать качественные, ибо полно дешевых, которые дают мутную пленку, плохо сохнут и сохраняют липкость (продавцы при этом уверяют, что вы плохо сушите, наносите слишком толстый слой и т.д)

Поделиться ссылкой: